Le triangle d’exposition pour débutant

Comment quitter le mode automatique et apprendre enfin les réglages de son appareil photo ? Dans cet article vous apprendrez à :

• Comprendre l’ouverture, la vitesse et ISO sans jargon,
• Utiliser le mode manuel en photo
• Maîtriser votre appareil photo sur le terrain

Comme vous, après avoir dépensé plusieurs centaines d’euros dans un appareil photo, j’ai dû apprendre à l’utiliser.

Quelques bases techniques suffisent déjà à transformer vos images, même si ça ne fait pas tout !

Pourquoi quitter le mode automatique ?

Parlons un peu du mode automatique. L’appareil réalise une mesure d’exposition (voir chapitre suivant) et va ensuite « jouer » sur ces paramètres pour obtenir une image bien nette.

Pourtant, il vous est sûrement déjà arrivé, dans un environnement sombre, d’obtenir des photos floues. Ou peut-être avez-vous déjà eu l’impression que votre sujet était noyé dans son arrière-plan.

Vous allez comprendre l’utilité de chaque paramètre, ce qu’il change dans votre image finale, et je vous partagerai même les exercices que j’ai réalisés pour me familiariser avec mon appareil photo.

Vous comprendrez enfin comment isoler un sujet de son arrière-plan, ou même créer des ambiances féériques en lissant le mouvement d’une cascade ou des vagues en bord de mer.

La mesure d’exposition

Avant de parler de technique, il faut comprendre ce que fait réellement un appareil photo : capturer la lumière sur une pellicule ou, plus récemment, sur un capteur. Aujourd’hui, les appareils sont essentiellement numériques, je vais donc me concentrer sur ceux-là dans cet article. Le principe reste toujours le même :

• Votre capteur (ou votre pellicule) est plongé dans l’obscurité (à ce stade l’image finale est noire)
• Il va ensuite être exposé à la lumière : l’image devient progressivement plus lumineuse (jusqu’à devenir blanche).

Je prends cette comparaison du noir vers le blanc car elle m’a beaucoup aidé à comprendre l’exposition à la lumière. Plus votre capteur y est exposé, plus le résultat final sera « blanc » ou lumineux. Et je dis ceci indépendamment de la scène que vous photographiez (paysage, portrait…). Mais avant de parler de cas particulier, photo trop sombre ou trop claire, prenons le cas général : une bonne exposition.

Les appareils photo réalisent une mesure en continu : la mesure de l’exposition. Elle n’a aucune incidence sur votre rendu final, c’est simplement une information que vous donne votre appareil.

Cette mesure n’a aucune incidence directe sur votre image : elle vous indique simplement si vos réglages permettent d’obtenir une photo correctement exposée.

En mode automatique, on ne prend pas conscience de cette mesure mais elle devient très utile lorsque l’on souhaite arriver à un résultat particulier comme avoir un sujet net avec un arrière-plan flou.

Nous allons maintenant voir comment agir manuellement sur ces paramètres pour obtenir une bonne exposition, mais surtout comprendre leur impact sur l’image finale.

Comprendre le triangle d’exposition simplement

Pour exposer correctement une image, l’appareil doit laisser entrer une certaine quantité de lumière vers le capteur, nous pouvons jouer sur 3 paramètres, tous liés les uns aux autres :

• L’ouverture de votre objectif
• La vitesse d’obturation
• La sensibilité ISO

Ce lien entre ces trois paramètres est appelé le triangle d’exposition.

Si l’on modifie l’un d’eux, il faudra compenser avec l’un des deux autres.

Imaginons une scène simple : vous photographiez un paysage en mode manuel (c’est vous qui changez chaque paramètres) et vous affiche une exposition centrée. Si vous ouvrez davantage le diaphragme, plus de lumière atteint le capteur. Il faudra donc compenser soit avec la vitesse soit avec les ISO pour retrouver l’exposition centrée.

Il existe donc une multitude de possibilités de réglages pour une même exposition mais les résultats peuvent varier. Cette notion peut sembler complexe au début, mais grâce aux exercices, vous arriverez à mieux l’appréhender.

L’ouverture : choisir ce qui est net

L’ouverture et son effet sur l’exposition

L’ouverture correspond à l’ouverture de votre objectif. Des lamelles sont présentes dans votre objectif et permettent de laisser entrer plus ou moins de lumière. Si elles sont fermées, moins elle entre vers le capteur et inversement, plus on ouvre, plus il y en aura.

Si ce paramètre n’est pas bien maîtrisé, dans le cas où vous auriez trop fermé, votre photo sera sombre car il n’y aura pas assez de lumière sur votre capteur, inversement, votre photo peut devenir blanche si votre objectif est trop ouvert.

Sauf matériel spécifique, l’ouverture suit une échelle normalisée où chaque cran laisse passer 2 fois plus ou deux fois moins de lumière vers le capteur (un chiffre élevé correspond à avoir fermé les lamelles, un chiffre faible, qu’elles sont ouvertes).

Il y a une limite physique à vos objectifs d’ouverture et de fermeture maximale qui est notée sur celui-ci.

L’ouverture et son effet sur la photo

Mais quelle est l’impact de cette ouverture sur votre photo ?

Autre que l’effet sur l’exposition, il y a une nouvelle notion à prendre en compte que je ne développerais pas dans cet article : la profondeur de champ. C’est la zone qui sera nette dans votre image. Tout ce qui se trouve avant ou après sera floue.

C’est l’ouverture qui joue sur cette notion. Fermer l’objectif correspond à une grande profondeur de champ.

Voici des cas concrets :

• Plus vous fermé l’objectif, plus vous aurez une grande profondeur de champ (utile pour les paysages par exemple)
• Plus vous ouvrez, plus votre profondeur de champ sera petite et donc vous pourrez avoir du flou en arrière-plan (très utile pour détacher un sujet de son arrière-plan, pour une photo de portrait par exemple)

Mais attention comme nous l’avons vu ci-dessus, si on ferme trop, nous pouvons manquer de lumière sur notre capteur, il faudra donc compenser avec les deux autres paramètres.

Conclusion sur l’ouverture

• Plus le chiffre est faible (F2.8 par exemple) plus la lumière entre vers le capteur mais plus notre profondeur de champ est faible.
• Plus le chiffre est élevé (F22), moins la lumière entre vers le capteur mais plus la profondeur de champ est élevée

La vitesse : figer ou lisser le mouvement

La vitesse et son effet sur l’exposition

Le deuxième paramètre est la vitesse d’obturation. Imaginez une porte devant votre capteur. Lorsque vous déclenchez pour prendre votre photo, cette porte s’ouvre pour que le capteur soit exposé à la lumière, cette porte se referme ensuite. La vitesse d’obturation correspond à la durée pendant laquelle votre capteur sera exposé à la lumière.

Plus le paramètre de vitesse est élevé, plus la porte s’ouvre et se ferme rapidement ce qui signifie que votre capteur est exposé moins longtemps.

Comme pour l’ouverture, une vitesse trop rapide peut avoir pour résultat une photo noire, et inversement si votre vitesse est lente, le résultat sera blanc.

La vitesse et son effet sur la photo

La vitesse d’obturation influence directement le rendu du mouvement.

Une vitesse élevée permet de figer les mouvements.

Pour une vitesse lente, prenons un exemple extrême : une vitesse d’obturation de 10s. La porte se lève, le capteur est exposé 10s à la lumière, mais votre sujet bouge pendant cette durée. Ce sujet sera donc flou dans votre image finale.

Conclusion sur la vitesse d’obturation

• Plus la vitesse d’obturation est lente, plus le capteur sera exposé à la lumière
• Plus la vitesse est lente, plus les mouvements seront « lissés »

Les ISO : la lumière… et le bruit

Les ISO et leurs effets sur l’exposition

Les ISO correspondent à la sensibilité de votre capteur à la lumière.

Votre ouverture et votre vitesse sont figées et permettent à une certaine quantité de lumière d’arriver sur votre capteur. Plus la sensibilité sera élevée, plus votre photo sera « claire ».

Prenons une situation fréquente en photographie nature : Imaginez-vous dans un environnement sombre. Votre sujet bouge légèrement donc vous devez avoir une vitesse assez élevée. La scène devient alors trop sombre, pour cela vous ouvrez l’objectif. S’il vous manque encore de la luminosité alors vous pouvez augmenter les ISO et obtenir une photo bien exposée. Dans la grande majorité des cas, les ISO sont le dernier paramètre que l’on modifie à cause de son effet sur le rendu final.

Les ISO et leurs effets sur la photo

Vous avez peut-être déjà entendu parler de « bruit numérique ». Il s’agit de l’impact d’une sensibilité ISO élevée. Le bruit numérique apparaît souvent sous forme de grains colorés dans les zones sombres.

Chaque photographe a sa tolérance au bruit. Je vous conseille de faire des essais comme ci-dessous pour savoir à partir de quel niveau, vous trouverez que ce n’est plus acceptable pour vous.

Conclusion sur les ISO

• Dans un environnement contraignant, si la vitesse et l’ouverture ne vous permettent pas d’obtenir une bonne exposition, vous pouvez augmenter les ISO
• Attention si vous montez trop dans les ISO, du bruit numérique apparaît dans les zones sombres

Le meilleur moyen d’apprendre : Mode A et mode S

Pour quitter progressivement le mode automatique, les modes A (ou Av) et S (ou Tv) de votre appareil sont d’excellents outils avant de passer au mode manuel. Voici un descriptif de ces modes :

• Mode A (ou Av) : correspond au mode priorité à l’ouverture. Cela signifie que le photographe paramètre son ouverture seulement. L’appareil va, en fonction de cette ouverture, gérer la vitesse et les ISO (en sachant que les ISO peuvent rester fixes si vous le souhaitez)
• Mode S (ou Tv) : correspond lui au mode de priorité à la vitesse. Ici le photographe paramètre la vitesse d’obturation et l’appareil se charge de l’ouverture et les ISO (en sachant que les ISO peuvent rester fixe si vous le souhaitez)
• Mode M : correspond au mode manuel, à utiliser par la suite, lorsque vous serez à l’aise avec les 3 paramètres. Ici c’est le photographe qui décide de tout

Les modes A et S sont à privilégier au début pour comprendre chaque paramètre et leurs effets sur le rendu final.

Les exercices qui m’ont fait progresser

Voici les exercices qui m’ont réellement aidé à comprendre le triangle d’exposition.

Ici, le sujet n’a pas d’importance, que vous soyez en intérieur ou en extérieur non plus. Je vous conseille cependant d’avoir une luminosité suffisante pour éviter d’avoir trop de photos sombres.

Exercice ouverture

Pour cet exercice, positionnez le mode A (priorité à l’ouverture). Posez un sujet immobile devant l’appareil à une distance qui ne variera pas lors des essais, essayez si possible d’avoir un arrière-plan éloigné de votre sujet (si l’arrière-plan est collé au sujet, il sera difficile de se rendre compte des résultats). Prenez des photos de la plus petite à la plus grande ouverture (ou inversement) que le permet l’objectif.

En comparant vos résultats, vous devriez vous rendre compte que l’ouverture permet de diluer ou au contraire de faire apparaître l’arrière-plan.

Exercice vitesse

Pour la vitesse, j’ai la chance d’habiter au bord de la mer, mais une simple pendule ou tout autre sujet en mouvement pourra faire l’affaire (pour que l’exercice ait encore plus de sens, il faudrait que votre sujet bouge toujours à la même vitesse). Pour cet exercice plus que pour le précédent, je vous conseille de poser votre appareil sur un trépied ou au moins sur une surface plane.

Comme je l’ai expliqué précédemment, une vitesse faible lisse les mouvements de votre sujet. Mais il faut avoir conscience que le photographe aussi induit du mouvement par des tremblements (ne serait-ce qu’en appuyant sur le déclencheur). Il faut donc que votre appareil soit immobile pour cet exercice.

Positionnez le mode S (priorité vitesse) et une vitesse élevée. Diminuez progressivement la vitesse en prenant à chaque fois une photo. Vous devriez vous rendre compte en comparant vos résultats que le mouvement est de plus en plus lisse ou autrement dit, que le sujet en mouvement est de plus en plus flou.

Exercice ISO

Pour cet exercice, il faut avoir une zone sombre dans votre image. Positionner le mode M (manuel) et régler vos ISO au minimum puis la vitesse et l’ouverture pour avoir une exposition centrée. Prenez une photo pour chaque valeur d’ISO mais n’oubliez pas de compenser avec la vitesse/ouverture pour garder une exposition centrée.

Vous pourrez voir sur vos résultats le bruit monter au fur et à mesure que la sensibilité augmente.

La correction d’exposition

Maintenant que vous connaissez les modes A, S et M, il est intéressant de connaitre la correction d’exposition. Lorsque vous avez réalisé vos tests avec les modes A et S, l’appareil photo a réalisé ses calculs pour une exposition centrée.

Mais si vous souhaitez volontairement une photo plus claire ou plus sombre il vous suffit d’ajouter une correction d’exposition positive (résultat plus claire/lumineux) ou négative (résultat plus sombre).

FAQ

• Faut-il toujours utiliser le mode manuel pour progresser en photographie ?
  • Non tout dépend de la situation, utilisez le mode qui vous correspond le mieux. Pour ma part, je photographie presque toujours en mode priorité à l’ouverture en gardant un œil sur la vitesse et les ISO
• Pourquoi mes photos sont trop sombres ?
  • Si vous êtes en mode A ou S cela peut venir de votre correction d’exposition. Il faut la positionner sur 0 pour avoir une exposition centrée
  • Si vous êtes en manuel, c’est que vous devez ajuster vos paramètres. Aidez-vous de la mesure d’exposition pour vous assurer d’une bonne exposition
• Quelle différence entre A et S ?
  • Le mode A correspond à la priorité ouverture. Dans ce mode, le photographe ne gère que l’ouverture de l’objectif. C’est l’appareil qui gère les 2 paramètres restant (vitesse et ISO)
  • Le mode S correspond à la priorité vitesse. Dans ce mode, le photographe ne gère que la vitesse d’obturation. C’est l’appareil qui gère les 2 paramètres restant (ouverture et ISO)
• Comment bloquer les ISO en mode A ou S ?
  • Il est possible de fixer les ISO ou de définir une valeur à ne pas dépasser pour que votre appareil ajuste plus finement les paramètres. Chercher dans votre menu un l’option « réglage de la sensibilité » et vous devriez pouvoir définir le « contrôle de la sensibilité auto » et « sensibilité maximale »